Керман - город дервишей
Город Керман
В самой атмосфере этого города есть что-то неуловимо родное для русского человека - может быть больше, чем в любом другом иранском городее. Какая-то безалаберность, наивная инфантильность и в то же время глубокая, самозабвенно не замечающая ничего вокруг себя духовность.
Некоторые исследователи считают, что слово "Керман" произошло от более древнего "Джермания" – таким образом, само название города как бы подчеркивает общность всех индоверопейских народов, разделенным ныне верой, политическим устройством и столь различным отношением к жизни. Книга Царей - "Шахнаме" великого Фердоуси - упоминает Керман и датирует его 4 в. до н.э В то время местность вокруг города была известна как Ботия.
Однако долгое время крупнейшим городом древней Ботии был Сирджан (см. ниже), и лишь в 10 веке Керман стал резиденцией местного правителя по имени Аба Али-ибн Ильяс. В эту эпоху защищенный со всех сторон горами город охранялся еще и двумя цитаделями, окруженными рвами с водой.
Гробница дервиша Моштака
Жемчужиной Кермана можно считать мавзолей дервиша Моштака. Моштак Али Шах был другом знаменитого дервиша Нематуллы Шаха, знаменитым поэтом, музыкантом и непревзойденным чтецом Священного Корана. Читая нараспев эту величайшую книгу, он аккомпанировал себе на сетаре - своем любимом инструменте, трехструнной иранской лютне.
Недоброжелатели воспользовались тем, что такая манера исполнения казалась некоторым еретичной, и спровоцировали беспорядки в центральной мечети, в ходе которых Моштак был убит. Его похоронили в гробнице бывшего правителя Кермана, Мир Хусейн Хана, умершего в эпоху Занд (конец 18 века ), после чего комплекс гробницы стал известен как Моштак. Позже здесь нашли последний покой еще несколько людей, известных святой жизнью.
Центр этого комплекса - величественная мечеть небольшой высоты с тремя куполами. Орнамент на голубом куполе в виде своеобразных звезд, составленных из геометрических фигур, особенно характерен для храмов Кермана. Можно подумать, что эта сверкающая голубизна на одном куполе и скромная некрашенная глина на другом – свидетельство одновременной смиренности и духовного великолепия похороненных под сводами мечети дервишей.
У входа в мечеть – великолепный сад, где источают благоухание огромные розовые кусты, а красные карпы плавают в бассейне под сенью огромных южных сосен. "Аллах в качестве притчи приводит прекрасное слово, подобное прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви тянутся к небесам" – возглашает Святой Коран (14:24), за декламацию которого убили когда-то дервиша Моштака.
Если вам повезет, то вы и сейчас сможете застать в мечети делкламаторов, которые поют стихи сладчайшего Хафиза и других персидских поэтов под удары большого бубна, состоящего из обтянутого пленкой деревянного каркаса - по этой пленке ударяют увесистые связки монет.
Пятничная мечеть
Пятничная мечеть или мечеть Мазаффари - исторический памятник 14 века, знаменитая своими узорами и изразцами с кораническими надписями, сохранившимися со времен постройки. На сегодняшний день это одна из старейших мечетей Ирана, построенная некогда человеком по имени Амир Мобарезеддин Мохаммад-е-Мозаффари-е-Мейбоди Йазди. Над входом возвышается башня с часами.
Комплекс Гандж Али Хана
В центре Кермана находится большой комплекс зданий эпохи Сефевидов (15-18 в.в.), построенный наместником Кермана Гандж Али Ханом. Тут были возведены огромный базар, караван-сарай, небольшая мечеть, школа, монетный двор и общественная баня – лучше всего сохранившаяся и потому наиболее известная часть комплекса. Бани построил архитектор из соседнего Язда Мохаммад Салтани. Вход в них украшен росписью сефевидской эпохи, изображающей охотничие сценки.
Внутри бани имеется центральное помещение с бассейном посередине, от этого помещения отделены перегородками и арками шесть залов поменьше по числу шести социальных слоев, на которые делилось иранское общество при Сефевидах: потомков Пророка (сейедов), духовенства, высшей знати, мелких дворян, богатых торговцев и простых людей.
Еще 60 лет назад бани использовались по назначению, а сейчас здесь организован музей, и посетитель может увидеть восковые фигуры представителей всех упомянутых классов, чинно сидящие в своих нишах.
Свод центрального зала, украшенный глиняными изразцами, поддерживается восемью колоннами. Из угла каждой из шести комнаты вытекал свой поток воды. Окон в бане нет, зато в потолке имеется ряд небольших отверстий, устроенных таким хитроумным образом, что помещение неплохо освещалось, поскольку в любое время дня прямые солнечные лучи проникали внутрь, и, кроме того, по ним можно было легко узнать время. Каменные блоки толщиной в 10 см, из которых были сложены эти отверстия, так и назывались – "часовые камни".
Комплекс Ибрагим Хана
Эти общественные бани и базар были выстроенны наместником Кермана Ибрагим Ханом в Каджарский период (19 в.).
Мечеть Хадж Али Ага
В молитвенном зале этой мечети свод поддерживается сорока колоннами – распространенная в персидской архитектруе закономерность - поэтому она известна также под названием Чехель Сотун (что и означает "сорок колонн"). Чехель Сотун была построена Хадж Али Ага Рафсанджани в каджарскую эпоху (19 в), тогда же к ней пристроили бассейн для хранения воды и караван-сарай.
Минареты мечети Чехель Сотун довольно необычны, их узор напоминает закрученную спираль.
Джебельех
На восточной окраине Кермана, возле самого выезда из города находится странное и очень древнее сооружение. Восьмиугольное строение с очень толстыми стенами называют куполом Кобра, или Джебельехом. Внутри стены здания носят следы скульптурных украшений и мозаик, но теперь все они полностью утрачены, после того как обрушилсся верх здания.
Не сохранилось никаких достоверных данных, позволяющих определить, кем, когда и для каких целей постороено это сооружение, завораживающее своей древней, почти первобытной суровостью. Некоторые утверждают, что это здание исламского периода - могила сейеда Мохаммада Табашири. Однако архитектурно Джебельех гораздо ближе к эпохе Сасанидов (3-7 в.в.), когда государственной религией Ирана был зороастризм. К тому же слово "Джебельех" похоже на арабизированную форму слова "Гебри" (зороастриец). Поэтому большинство исследователей сошлись во мнении, что на окраине Кермана высится бывший храм древнеперсидской религии огнепоклонников, отреставрированный в раннеисламский период.
Музей ирако-иранской войны
Удивительно интересный музейный комплекс располагается на северной окраине Кермана. Официальное его название – музей Святой Обороны. Комплекс включает в себя собственно здание музея, Аллею Мучеников, экспозицию военной техники и огромный макет боевых действий в натуральную величину – то есть участок территории, имитирующий укрепрайон иранских и иракских войск.
Для гражданина России – страны, где сейчас так много говорят о недостатке патриотического воспитания – большой интерес представляет то, как построенно это воспитание в других странах, в частности в Иране. Данный музей был открыт при содействии властей не только керманского остана (области), но и соседних останов. Его создателем был Хан Мохаммеди, профессор университета науки и промышленности Тегерана. Площадь музея – 2,3 гектара, его строительство был завершено в 1998 году к инагурации президента Хашеми.
Вход на территорию музея – через большие каменные ворота, восемь колонн которых символизируют восемь лет столь страшной для Ирана войны. Главное здание представляет из себя трехэтажное сооружение из стекла и бетона, построенное на высокой платформе и увенчанное большим медным куполом – Керман является меднодобывающим районом. Первый зал рассказывает о довоенной истории непростых арабо-иранских отношений. Когда-то арабы принесли в Иран исламскую религию, присоединили страну к своему халифату - и сами многое восприняли у персов, особенно в сфере государственного управления.
Однако, как это всегда бывает, помимо взаимовыгодных отношений у этих двух народов появилось немало претензий друг к другу. Когда же в 1979 году в Иране победила Исламская Революция, в Ираке находился у власти просоциалистический режим. Идеалогическое противостояние, усиленное взаимными территориальными притязаниями, привело к кровавой, продолжительной и бессмысленной бойне – после окончания войны граница не сдвинулась ни на йоту.
В залах, посвященных самой войне, не так много образцов оружия, как это принято в аналогичных музеях у нас. Гораздо больше здесь фотографий - часто весьма жутких – реальных участников и жертв войны. Здесь и окровавленные дети после бомбежки школы, и семнадцатилетние юноши с наивными лицами и неизменными автоматами Калашникова.
Но самая интересная часть экспозиции – это, безусловно, имитация линии фронта на реальной местности. Здесь вы можете свободно заходить в бункеры солдат, забираться на туррели к пулеметам, созерцать зловещие ряды колючей проволоки и минных растяжек. Эффект усиливается тем, что на позиции развешаны сотни маленьких громкоговорителей, через которые очень реалистично транслируются звуки боя – выстрелы и взрывы то дальше, то ближе, радиопереговоры, заглушаемые помехами, истошные крики и ругань раненых. Все это дополняется фигурой настоящего солдата с автоматом на вышке – музей принадлежит армии, роль смотрителей, экскурсоводов и охранников выполняют рядовые и офицеры.
Этот макет в натуральную величину, занимающий один гектар, отображает битву 1986 года в Шаламчехском регионе - один из тяжелейших боев за всю восьмилетнюю войну, принесшую столько боли иранскому народу. Рядом в Аллее Мучеников выставленны бюсты и портреты героев, сопротивлявшихся иракской агрессии.
Гробница Нематуллы Вали Шаха в г. Махане
В 50 километрах на восток от Кермана в небольшом городе Махане расположен красивейший мавзолей Нематуллы Вали Шаха. Трактовка слова "вали" в исламском мистицизме чрезвычайно сложна - обычно его переводят как "друг Бога". Такого титула удостаивались очень немногие люди, первым из которых был Али - зять и наследник пророка Мухаммеда.
Шах Нематулла после бурных духовных изысканий, странствовий по всему исламскому миру последние 25 лет своей столетней жизни провел в Махане, окруженный преданными учениками. Даже при одном взгляде на величественный комплекс вокруг его могилы понимаешь, что Нематулла олицетворял совершенно другой тип дервиша, нежели его друг Моштак. Это - тип духовного лидера, поражающего своим величием и неприступностью. Не зря его мавзолей напоминает небольшую крепость.
У входа в гробницу стоит кушкуль - легендарный символ странника, его нищенская сума. Интересен также второй вход в мавзолей, над которым создан звездопад. Звезда - излюбленный образ керманской архитектуры, но в таком обилии земные звезды не встречаются нигде в Иране.
Великий святой создал огромный дервишский орден Нематулахиййа, некогда самое процветающее средоточие юродивых во всей Персии. Существует этот орден и ныне - правда, теперь его лидеры перебрались во Францию и Канаду, где организуют дорогостоящие духовные семинары. Не потому ли столь высоки стены - по ним, кстати, можно погулять, купив билет для иностранцев - отделяюшие покой Нематуллы от внешнего мира, что вали слишком хорошо знал слабость человеческой породы?
Нищим дервишем ставши - достигнешь высот,
Сердце в кровь изодравши - достигнешь высот,
Прочь, пустые мечты о великих свершеньях!
Лишь с собой совладавши - достигнешь высот.
В расположенном внутри комплекса музее имеются интересные экспонаты – в частности, две страницы из Священного Корана, написанные, судя по особенному куфическому шрифту, более восьмиста лет назад. Этот экземпляр Корана издавна хранился при гробнице, однако сильное наводнение 1933 года сильно повредило мавзолей и уничтожило этот ценный экспонат, оставив только эти две страницы.
Деревня Мейманд
Неподалеку от городка Шахр Бабак на западе Керманского остана находится уникальное человеческое поселение – деревня Мейманд. Большинство людей живут здесь в домах, высеченных в толще горы, которые скорее напоминают пещеры. Ко всем этим жилищам подведено электричество, а к деревне – асфальтовая дорога высокого качества, как и все дороги в Иране. И тем не менее Мейманд выглядет крайне экзотично не только для иностранцев, но и для самих персов. Историки оценивают возраст деревни в 3-12 тыс. лет.
Правда, большинство жилищ на сегодняшний день покинуто – лишь в каждом четвертом живут крестьянские семьи. В Мейманде, кроме того, есть мечеть, свод молитвенного зала которой поддерживается каменными столбами, похожими на сталагмиты, и подземная баня. Под землей когда-то размещался здесь и храм огнепоклонников – теперь там небольшой музей.
В последнее время сюда все чаще наведываются путешественники. Власти собираются развивать здесь этнографический туризм, поощрять народные промысла – местные жители испокон веков занимались ковроткачеством. Для этого в Мейманде образовано нечто вроде мэрии – она тоже расположена в подобии пещеры, где в давние времена располагалась школа, а теперь так странно смотрится современный компьютер с жидкокристалическим экраном.
Каменный сад
На юго-запад от Кермана, возле деревни Мийандоаб, находится удивительное человеческое творение – каменный сад. Он совсем не похож на знаменитые японские сады камней – здесь нет и следа упорядоченной гармонии, свойственной жителям Страны восходящего солнца. Это – памятник боли человека и природы и в то же время знак торжества.
Сад был создан около тридцати лет назад уроженцем этих мест, глухонемым крестьянином, принявшим имя дервиша Хана Гонг Эсфанди-Арпура – создан в память о цветочном саде, погибшем в дыхании надвигающейся пустыни. Дервиш, который жив до сих пор, пытался подарить саду то, что не в силах был высказать его язык. Он украшал мертвые стволы тем, что находил – обломками дерева и металла, камнями, старым тряпьем, рогами и шерстью.
Бывший крестьянин зажигал фонари на верхушках сухих стволов и просил людей, приходящих к нему, дотронуться до его некогда цветущих деревьев, передавая им тепло человеческих рук. Отдаленно похожий на творения европейских авангардистов, сад нес в себе совершенно иную мысль: ненадуманно, естественным путем показать извечное сочетание нищеты материи и богатства духа.
